Модные ингредиенты в косметике: что такое PDRN, ниацинамид, пептиды и экстракты грибов

Ниацинамиды: один из самых изученных ингредиентов

Что такое ниацинамид

Ниацинамид, или никотинамид, — это водорастворимая форма витамина B3. В коже он участвует в образовании NAD+ и NADP+ — веществ, которые нужны клеткам для получения энергии, восстановления ДНК и нормальной работы ферментов.

В косметике встречаются средства с 2−10% ниацинамида, но лучше всего изучены концентрации около 2−5%. Например, косметику с 2% ниацинамида применяли в исследованиях по уменьшению жирности кожи, а с 5% — для работы с пигментацией и возрастными изменениями.

Что подтверждено исследованиями

Ниацинамид помогает уменьшить появление пигментных пятен. Он не блокирует выработку меланина напрямую, а мешает пигменту переходить из тех клеток кожи, где он образуется, в соседние. В исследовании 2002 года в лабораторных условиях такой перенос уменьшился на 35−68%. А при использовании средств с 2% и 5% ниацинамида у людей пигментация становилась менее заметной уже через четыре недели. При этом 35−68% — это снижение передачи пигмента между клетками, а не осветление пятен на столько же процентов.

Помогает он и защитному барьеру кожи. Ниацинамид стимулирует образование церамидов и других жиров, которые удерживают влагу. В исследовании British Journal of Dermatology после применения никотинамида кожа теряла меньше воды через поверхность. Проще говоря, ее защитный слой лучше справлялся со своей задачей.

Еще одно хорошо изученное направление — жирность кожи и воспаления. В исследовании средства с 2% ниацинамида у участников снизились некоторые показатели выработки кожного сала. А в исследовании на 80 пациентах 4%-ный никотинамид сравнивали с 1%-ным клиндамицином при воспалительном акне. Через восемь недель состояние кожи улучшилось в обеих группах, а серьезной разницы между ними не обнаружили. Но это не означает, что ниацинамид может заменить назначенное врачом лечение.

Есть данные и об антивозрастном действии. В 12-недельном исследовании 50 женщин наносили средство с 5% ниацинамида на одну половину лица, а такое же средство без него — на другую. На стороне с ниацинамидом мелкие морщины и пигментные пятна стали менее заметными, а эластичность кожи улучшилась.

Мифы о ниацинамиде

Часто люди думают, что средства для создания барьера нельзя совмещать с кислотами витамина С. На самом деле с ним и его производными в одном уходе сочетать ниацинамид можно. Например, в клиническом исследовании средство одновременно содержало ниацинамид и производное витамина C — аскорбилглюкозид — и использовалось для уменьшения пигментации. Если кожа хорошо переносит оба компонента, специально разделять их не нужно. А вот при сухости, жжении или раздражении лучше использовать средства в разное время.

В целом ниацинамид изучен заметно лучше многих других популярных косметических активов. Есть клинические данные о его влиянии на пигментацию, защитный барьер, жирность кожи и признаки старения. Эти эффекты собраны в научном обзоре 2024 года.

PDRN: что это за вещество и почему о нем говорят

Что такое PDRN

PDRN, или polydeoxyribonucleotide, — это смесь очищенных фрагментов ДНК. В медицинских препаратах их традиционно получают из половых клеток лососевых рыб, например форели или лосося. После очистки остаются цепочки нуклеотидов.

Интерес к PDRN появился не из косметического маркетинга. В клинических исследованиях вещество изучали при заживлении ран, в том числе сложных. Один из предполагаемых механизмов связан с аденозиновыми A2A-рецепторами: продукты распада PDRN могут усиливать сигналы, связанные с восстановлением тканей, воспалительным ответом и образованием новых сосудов. Есть и второй возможный путь — так называемый salvage pathway, когда нуклеотиды используются клетками как строительный материал для синтеза ДНК.

Звучит впечатляюще, но здесь важно не перепутать лекарственную или инъекционную форму с баночкой крема.

Что действительно подтверждено

У PDRN есть клинические данные по заживлению. Например, в рандомизированном двойном слепом исследовании пациентов с диабетическими язвами стопы полное заживление за восемь недель наблюдали у 37,3% пациентов, получавших PDRN, против 18,9% в группе плацебо. Но препарат вводили внутримышечно и вокруг язвы, поэтому переносить этот результат на косметическую сыворотку нельзя.

Доказательная база в эстетической дерматологии пока небольшая. Систематический обзор 2026 года включил семь рандомизированных исследований полинуклеотидов и PDRN — всего 183 участника. Авторы отмечают небольшие выборки и заметные различия между протоколами исследований.

Данные по наружному применению тоже появляются. В исследовании 2026 года 31 женщина в течение 28 дней наносила на одну сторону области вокруг глаз крем с 0,1% PDRN-850K, а на другую — средство с 0,1% ретинолом. PDRN показал улучшение нескольких показателей фотоповрежденной кожи, но это короткое исследование одной конкретной формулы, поэтому распространять его результаты на любую косметику с PDRN нельзя.

Отдельный вопрос — насколько хорошо PDRN проникает через кожный барьер. Такие молекулы намного крупнее большинства активов, способных легко проходить через роговой слой. В исследовании PDRN-850K авторы получили признаки проникновения конкретной формы PDRN в жизнеспособные слои кожи, но сами называют данные предварительными: исследование проникновения готового крема проводилось всего на одном добровольце. Поэтому для наружного применения PDRN важны размер фрагментов, концентрация и сама система доставки.

Как выбирать косметику с PDRN

При выборе средства с PDRN не ориентируйтесь только на надпись на упаковке. Лучше, если производитель указывает концентрацию PDRN и объясняет, в какой форме он используется. Так проще понять, что это действительно один из активных компонентов формулы, а не просто маркетинговое название.

При этом место PDRN в списке ингредиентов не всегда показывает, много его или мало. Компоненты в концентрации выше 1% перечисляют по убыванию, а ингредиенты, чье содержание ниже 1%, могут быть указаны уже не по порядку. Поэтому PDRN в конце состава не обязательно означает, что его добавили в следовом количестве.

Пептиды: что они умеют и чего не умеют

Что такое пептиды

Пептиды — это короткие цепочки аминокислот, то есть тех же «кирпичиков», из которых состоят белки (например, коллаген и эластин). В косметике используют небольшие пептиды, которые могут влиять на разные процессы в коже: одни передают клеткам сигналы, связанные с выработкой коллагена, другие переносят микроэлементы или влияют на передачу нервных импульсов.

От обычного коллагена в креме они отличаются прежде всего размером. Молекулы коллагена слишком крупные, чтобы свободно пройти через роговой слой, поэтому работают в основном на поверхности кожи. Пептиды гораздо меньше, но и они проникают в кожу не автоматически: эффективность зависит от конкретной молекулы и формулы средства. В научном обзоре 2025 года плохую проницаемость через кожу называют одним из основных ограничений косметических пептидов.

Какие бывают пептиды

Одна из самых известных групп — сигнальные пептиды. Они работают как своеобразное сообщение для клеток: могут запускать процессы, связанные с образованием коллагена и других компонентов кожи. К ним относится, например, пальмитоил пентапептид-4, известный как один из пептидов семейства Matrixyl. Такие молекулы также называют матрикинами. Их действие и применение в косметике подробно разбираются в научном обзоре сигнальных пептидов.

Другая группа — нейротрансмиттерные пептиды. Самый известный из них — ацетил гексапептид-8, или Argireline. Его часто называют «ботоксом в креме», но это маркетинговое сравнение. Он влияет на процессы передачи сигнала, участвующего в сокращении мышц, однако действует гораздо слабее инъекционного ботулотоксина. В рандомизированном исследовании 60 человек четыре недели наносили Argireline или плацебо на область вокруг глаз. В группе с пептидом количество и глубина морщин уменьшились, а в группе с плацебо заметного эффекта не выявилось.

Есть и транспортные пептиды. Они связывают микроэлементы и помогают доставлять их туда, где они участвуют в работе клеток. Самый известный пример — GHK-Cu, комплекс пептида с медью. Его изучают в том числе в связи с синтезом коллагена и восстановлением тканей. Но доказательств именно для антивозрастной косметики пока немного: обзор GHK и GHK-Cu отмечает нехватку клинических исследований и данных о том, насколько хорошо эти вещества проходят через кожу.

В косметике встречаются и биопептиды растительного происхождения, например полученные из клюквы. Им приписывают влияние на коллаген, гиалуроновую кислоту и ферменты, которые разрушают компоненты кожи. Но здесь доказательная база еще слабее: большая часть данных относится к лабораторным исследованиям отдельных веществ, выделенных из клюквы. Также многие из этих работ написаны производителями сырья и не опираются на независимые клинические испытания готовой косметики.

Что показывают исследования

Лучше всего изучены отдельные конкретные пептиды, а не «пептиды вообще». Хороший пример — пальмитоил пентапептид-4. В двойном слепом плацебо-контролируемом исследовании участвовали 93 женщины от 35 до 55 лет. В течение 12 недель на одну половину лица наносили увлажняющее средство с пептидом, а на другую — такое же средство без него. На стороне с пептидом мелкие морщины уменьшились заметнее.

У Argireline тоже есть клинические данные. В исследовании 2013 года средство наносили дважды в день четыре недели: приборные измерения показали уменьшение неровности и глубины морщин вокруг глаз.

В целом пептиды могут быть полезной частью антивозрастного ухода, но результат сильно зависит от того, какой именно пептид находится в составе средства и способна ли формула доставить его в кожу.

Экстракты грибов: что реально доказано

Почему грибы добавляют в косметику

В грибах содержатся β-глюканы, эрготионеин и фенольные соединения. В лабораторных исследованиях они проявляют антиоксидантные и противовоспалительные свойства, а некоторые также влияют на увлажненность кожи и образование пигмента. Поэтому грибные экстракты все чаще появляются в сыворотках, кремах и масках.

В косметике используют разные виды грибов. Среди самых известных — рейши (Ganoderma lucidum), кордицепс, шиитаке (Lentinula edodes) и ежовик гребенчатый (Hericium erinaceus). Их применение и потенциальные свойства разбираются, например, в обзоре исследований грибов в косметике.

Что известно о механизмах работы грибов

Одна из наиболее изученных групп веществ — β-глюканы. Это полисахариды, которые содержатся в клеточных стенках грибов, дрожжей и некоторых растений. Они могут влиять на местный иммунный ответ, уменьшать воспаление и помогать коже удерживать влагу. В обзоре исследований β-глюканов также описаны их антиоксидантные свойства и потенциальная роль в восстановлении кожного барьера.

Есть и небольшие исследования на людях. Например, в работе с кремом на основе β-глюкана из вешенки участвовали 20 человек. После 30 дней применения ученые зафиксировали улучшение увлажненности, эластичности и других параметров кожи. Но это исследование конкретного средства, поэтому распространять результат на любую косметику с грибным экстрактом нельзя.

Другой интересный компонент — эрготионеин. Это вещество с выраженными антиоксидантными свойствами, которое особенно часто встречается в грибах. Оно помогает защищать клетки от окислительного стресса — повреждения, которое возникает под действием свободных радикалов. Научный обзор 2023 года описывает также его потенциальное противовоспалительное и защитное действие на кожу. При этом большая часть этих данных пока получена в лабораторных экспериментах, а клинических исследований косметики с эрготионеином немного.

Еще одна группа полезных веществ в грибах — фенольные соединения. Они работают как антиоксиданты и могут влиять на образование пигмента. В исследованиях экстрактов рейши и шиитаке они снижали активность тирозиназы — фермента, который участвует в выработке меланина. Такие результаты получили, например, в исследовании грибных экстрактов и в работе с рейши.

Что с доказательной базой

Главное ограничение грибной косметики в том, что убедительных исследований на людях пока немного. Большая часть данных получена в пробирке, на клеточных культурах или на отдельных компонентах грибов. Систематический обзор подтверждает антиоксидантный, противовоспалительный и антитирозиназный потенциал грибных веществ, но одновременно указывает на нехватку данных о механизмах, безопасности и эффективности готовых косметических формул.

Даже для хорошо изученного рейши ситуация похожая. В критическом обзоре Ganoderma lucidum авторы отмечают, что большая часть данных остается доклинической, а качественных исследований на людях для подтверждения эффективности и безопасности недостаточно.

Поэтому грибные экстракты пока разумнее воспринимать как дополнительные компоненты ухода. У β-глюканов есть основания ожидать увлажняющий и успокаивающий эффект, у эрготионеина и фенольных соединений — антиоксидантный. А вот обещания заметного омоложения или осветления кожи только благодаря рейши, кордицепсу или ежовику пока опережают доказательную базу.

Сравнительная таблица: что реально работает

Как выбирать средства и не переплачивать за модные слова

Начинайте с задачи. Если беспокоят жирность, постакне и неровный тон, логичнее смотреть на ниацинамид. Для ухода за возрастными изменениями — на конкретные изученные пептиды, например Matrixyl или Argireline. PDRN и грибные экстракты тоже могут быть интересны, но доказательств у них пока меньше, поэтому переплачивать только за громкое название на упаковке не стоит.

Проверяйте, что именно указано в составе. «Пептидный комплекс» говорит меньше, чем конкретный Palmitoyl Pentapeptide-4. «Экстракт грибов» — меньше, чем β-глюкан или эрготионеин. И не добавляйте сразу несколько новых активов. Если кожа отреагирует раздражением, будет сложно понять, какое средство оказалось причиной. Особенно это важно, если в уходе уже есть ретиноиды или кислоты.

Наконец, ни один модный ингредиент не заменяет базовый уход. Увлажняющее средство и защита от солнца принесут коже больше пользы, чем дорогая сыворотка с трендовым активом поверх пересушенного или раздраженного барьера.