Как подготовить велосипед к новому сезону: инструкция по техобслуживанию

Почему велосипед нужно обслуживать перед началом сезона, даже если все работает

Главный враг любой техники — влага. Если велосипед стоял в неотапливаемом гараже или на балконе, то из-за конденсата или влажного воздуха часть деталей могла заржаветь.

Наиболее заметна ржавчина на тормозных дисках. Если она поверхностная, выручит преобразователь ржавчины. А через пару-тройку торможений диск будет блестеть, как новый. Но если ржавчина проникла глубже, то на металле образуются раковины. Такой диск лучше заменить, иначе он будет неравномерно стачивать колодки. Упадет и эффективность торможения.

Влага вредит и подшипникам. Особенно рискуют те, кто использует для мойки велосипеда аппараты высокого давления. Вода может проникать внутрь узлов и оставаться там. В результате смазка превращается в эмульсию и работает хуже, приводя к преждевременному износу подшипников.

Если же смазки изначально было мало или она высохла, то шарики, чашка или конус могли заржаветь изнутри. В таком случае подшипники начнут скрипеть, хрустеть и проворачиваться. Поэтому, если вы часто используете мойку высокого давления, техническое обслуживание велосипеда нужно проводить чаще.

Другая опасность — старение. Некоторые детали изнашиваются независимо от нагрузки. Например, пыльники. Со временем они трескаются и начинают пропускать грязь и влагу, что ведет к ремонту всего узла. Но больших трат можно избежать, если менять «уставшие» резинки во время весеннего ТО велосипеда.

С чего начать подготовку к сезону?

Шины

При подготовке велосипеда к сезону первым делом накачайте колеса до рабочего давления. Его можно рассчитать на специальном калькуляторе, внеся необходимые данные.

Проверьте, не травит ли воздух. Если колесо спускает, камеру можно заменить или отремонтировать, перед этим оценив общее состояние шин.

Если протектор стерт или покрышка потрескалась, то замените ее. На некоторых моделях есть индикаторы износа: цветная подложка или точка со ступенькой. Когда подложка становится заметна или индикаторная точка пропадает, резину нужно менять.

Старая покрышка хуже цепляется за асфальт, не говоря о грунтовке, легче прокалывается, обычно больше шумит и может стать причиной вибрации на высокой скорости. Еще такая резина увеличивает тормозной путь и скользит при поворотах или на мокрой дороге.

Если шина в хорошем состоянии, но колесо травит, отремонтируйте прокол самостоятельно или обратитесь в шиномонтаж.

Цепь и звезды

Цепь имеет свойство растягиваться. В результате ее шаг увеличивается, звенья ложатся на звезду неплотно, и зубцы звезды начинают быстрее стачиваться. На практике это заметно по тому, как цепь начинает шуметь и «гулять» по звезде. То есть при вращении педалей сначала сдвигается цепь, только потом она цепляет зубцы, что усложняет езду. В запущенных случаях цепь начинает проскакивать.

Определить износ можно несколькими способами. Самый простой — попробовать стянуть цепь рукой. Для этого возьмитесь за звено на ведущей звезде и попытайтесь оттянуть его. Если цепь поднялась более чем на половину высоты зубца, ее пора менять.

Также можно воспользоваться инструментом под названием калибр. Его зубцы вкладываются в звенья, и можно увидеть процент растяжения. Обычно калибры делают на 0,75% и 1%. Это значение указывают на обеих сторонах прибора. Суть его работы в следующем:

1. Если второй конец калибра упирается в ролик, то цепь в порядке.
2. Если почти помещается в звено, то есть заметный износ, но ездить можно.
3. Если проваливается в звено, то цепь нужно заменить.

Замене подлежит цепь, в которую проходит калибр с разметкой на 0,75%, не говоря о 1%. Вместо калибра можно использовать штангенциркуль. Выдвиньте его на 119 мм и вставьте губки для внутренних измерений в звенья. Затем разведите губки и оцените результаты измерений:

• 119,7−120,6 — еще можно кататься;
• 120−120,9 — пора менять цепь;
• >120,9 мм — замените цепь и звезды (кассету).

После проверки цепи обратите внимание на кассету: если зубцы острые или уже слизанные, то ее надо менять. Покупка только цепи в случае сточенных звезд приведет к дополнительным тратам, ведь старые звезды быстро испортят новую цепь. Справедливо и обратное: старая цепь будет быстрее изнашивать новую кассету.

Менять только цепь можно, если звезды выглядят как новые или почти как новые. Меняем только кассету, если цепь прошла проверку калибром или штангенциркулем.

Обслуживание цепи

Выезд на велосипеде с сухой цепью — прямой путь к ее преждевременному износу. Как правильно: почистите и смажьте цепь. Так вы продлите ее срок службы и сэкономите на замене. Сделать это можно самостоятельно, без съема цепи. Для очистки понадобится цепемойка, но можно обойтись и без нее, использовав обычную щетку.

Приготовьте бензин «Галоша» (или специальный очиститель в баллончике), щетку, перчатки и сухие тряпки. Тщательно очистите цепь щеткой с бензином, сделайте то же самое со звездами, протрите все насухо и нанесите на цепь смазку.

Смазка нужна только роликам цепи, поэтому не нужно обливать кассету или всю цепь. Наносите смазку правильно: просто капните на каждое соединение (пин) с внутренней стороны цепи и протрите сухой тряпкой. Если переборщить или залить кассету, то смазка будет собирать пыль и дорожную грязь, а срок службы цепи и звезд значительно уменьшится. Обычно смазки хватает на 150−200 км, если кататься по сухому асфальту. После водных процедур цепь желательно чистить и смазывать заново.

Как выбрать смазку

Если катаетесь в дождь, то выбирайте густые смазки на основе минеральных масел. Если же выезжаете в сухую погоду, то лучше выбрать парафиновую или тефлоновую. Они быстро высыхают и оставляют на металле защитный слой, к которому почти не прилипает пыль, в отличие от жидких составов.

Проверка на люфты

Затяните все гайки и болты велосипеда. Лучше всего это делать с помощью динамометрического (Nm) ключа для велосипеда, установив моменты затяжки, рекомендованные производителем (указаны в документации к велосипеду).

Оси колес

Чтобы проверить люфт заднего колеса, возьмитесь за раму, уприте большие пальцы в обод и попробуйте покачать колесо из стороны в сторону. Спереди сделайте то же самое, но держитесь за вилку велосипеда. Если слышны отчетливые щелчки и ось колеса заметно двигается, то есть проблемы либо с затяжкой, либо с подшипниками.

Чтобы точнее определить причину люфта, переверните велосипед вверх колесами и покрутите колесо рукой. Оно должно вращаться без рывков, звука перемалывающегося песка и без вибраций. Если описанные симптомы имеются, скорее всего, износился подшипник. Если нет — подтяните крепеж.

Если колесо крепится быстрозажимным болтом, отожмите рычаг, сделайте один оборот по часовой стрелке и верните рычаг в исходное положение. Он должен зажиматься с усилием, но не слишком туго. Проверьте люфт. Если он пропал, а колесо вращается тихо и без посторонних звуков, подшипник в порядке. В противном случае его придется менять, для чего лучше обратиться в мастерскую.

Чтобы подтянуть подшипник:

1. снимите колесо;
2. возьмитесь за ось и проверьте люфт;
3. если люфт есть, ослабьте контргайки (не откручивайте их);
4. подтяните конусную гайку (конус) до исчезновения люфта (ось при этом должна свободно вращаться);
5. затяните контргайку.

Если после затяжки ощущается, что ось крутится ступенчато или хрустит, то узел перетянут. Повторите процесс, ослабив момент затяжки. Если ничего не помогает, то подшипник изношен, его нужно заменить.

Проверка на «восьмерку»

Пока велосипед стоит вверх колесами, покрутите колеса и посмотрите, ровно ли они вращаются. Если заметили «восьмерку», то обод искривлен. Его можно выпрямить, но нужен специальный ключ. Делается так:

1. Вручную раскрутите колесо.
2. Почти вплотную приложите к ободу карандаш. После полного оборота колеса подвиньте карандаш ближе. Повторяйте цикл до момента, пока не услышите, как грифель скользнет по ободу.
3. В отмеченном стержнем месте и будет точка искривления, которую нужно исправить.
4. Найдите спицу, которая идет от начерченной линии к фланцу втулки с этой же стороны (это важно). Расслабьте спицу (открутите крепеж против часовой стрелки на четверть оборота).
5. Подтяните две соседние спицы на четверть оборота (по часовой стрелке). Будьте внимательны: соседние спицы прикреплены к противоположному фланцу втулки, и только их нужно подтягивать, чтобы притянуть в другую сторону «вышедший» обод.

После этого повращайте колесо и оцените прогресс. Если «восьмерка» исправляется, то вы на верном пути. Сотрите линию на ободе и повторите цикл заново. Когда обод выпрямится, слегка протяните все спицы. Но контролируйте, чтобы «восьмерка» не появилась в процессе затяжки.

Рулевая колонка

Зажмите передний тормоз, обхватите стык рулевой колонки и рамы и покачайте велосипед вперед-назад по направлению движения. Если люфт есть, вы сразу ощутите его пальцами.

Чтобы исправить это, ослабьте боковые болты рулевой колонки и слегка подтяните основной болт сверху. Снова затяните боковые болты (руль должен крутиться легко). Если люфт не пропал или вы ощущаете ступенчатые движения, хруст или скрип, «приехал» подшипник рулевой колонки.

Шатуны и педали

Возьмитесь за шатун и покачайте его. Если имеется люфт, подтяните крепеж. Если это не помогло, то проблема в каретке. В домашних условиях ее сложно починить или обслужить, так как нужен специальный инструмент. Поэтому лучше обратитесь в мастерскую.

Таким же образом проверьте педали и затяните крепеж, если это необходимо. Но помните, что у правой педали — правая резьба, у левой — левая. То есть крепеж правой закручивается и откручивается как обычно, а левой — наоборот. Внутри тоже есть подшипники, и, если педали вращаются с хрустом или ступенчато, их нужно заменить.

Проверка тормозов

Чтобы оценить состояние колодок, посмотрите на тормозной суппорт сверху. Если толщина фрикциона (трущейся части) в 3−4 раза больше толщины металлической пластины колодки, то ездить можно, а если фрикцион стерт почти до металла, колодки нужно заменить.

Перед установкой новых колодок аккуратно отодвиньте в стороны тормозные поршни. Также проверьте диски: на них не должно быть глубокой ржавчины, неравномерного и сильного износа.

Чек-лист проверки велосипеда перед сезоном

1. Протяжка болтов.

2. Резина:

• трещины;
• остаток протектора;
• проколы.

3. Цепь и звезды:

• длина цепи;
• форма зубьев звезд;
• чистка и смазка цепи.

4. Проверка на люфты:

• оси колес;
• рулевая колонка;
• шатуны и педали.

5. Проверка тормозов:

• ресурс колодок;
• состояние дисков.